裏！☆　泡 付 麦 茶 団　☆　　　　　　　　　ＢＡＤＭＯＯＮ ＲＡＣＩＮＧ

• 01/27/19:10

グランツーリスモのＣＭだそうです。
 
いやめっちゃカッコイイ

暴走していた時代を思い出しますね　（笑・・・時効）


ＧＴ５やりたいんですけど。。。。

その前にＰＳ３持ってません（涙）


サンタさーん♪

お願い♪



徹夜明けなので、頭がボーンです（笑）


そういえば、この前

高速のパーキングでピット作業しましたね。

今では楽しい思い出です。

• 12/03/12:14
• ☆　たわいもない・・・くだらない勝手な独り言　☆　　
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某ＲＧのレース車？

ジムカーナ車両ですね。

今回から。。。

こちらの車両の足回りのサポートすることになりました。

みんカラのＲＧブログにも出ているこちらの車両になります。

ＲＧ　みんカラ＋


おいらのお得意のベアリングシートで、どこまでいけるか♪

一発頑張ってもらいましょ～


ちなみに。。。

全日本ジムカーナの某ＮＳＸさんもマフラーで当社がサポートしております。

どんどんレースサポートしますのでどうぞ♪




ところで。。。
ベアリングシート

これは実は、すでに似た構造で特許申請されているのですが
見よう見真似で似たような商品をべらぼうな金額で出されている会社があるようです。

大丈夫なんでしょうかねぇ～

相手は某レース関係の方ですよ～

• 12/02/02:27
• 　☆　ＲＡＣＥ　☆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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めっきりここ何年か売れていなかった

ヤフオク！


なぜだか？

ここ最近

よく売れ出しました（笑）


おいらの周りの会社でも、ヤフオク売れないから
撤退するとこが多かったんですが、
なぜか、ここに来てよく売れています！

弊社のヤフオクページ　　←クリック！




まぁ～売れているのは、

相変わらずアルファードのブレーキパッドは人気高いです！


かなり在庫も少なくなってきて、増産しています（笑）

ほんとにダストが出なくてブレーキの効きが良いパッド。
特許もんでしょうかね。

先日、ご来店いただいた某自動車メーカーの開発の方の愛車にも
もちろん装着されていますが、大絶賛いただきました。

究極のストリートパッドでつね。





そんでもって。。。

相変わらず根強い人気の

シビックタイプＲ　ＦＤ２の高強度タワーバー！

なぜだかヤフオクで、コレだけが異様に人気あります。






















他のシビックなどのタワーバーも販売していますが、
やはりＦＤ２用が一番人気ですね。


ここ最近は、同じようなタイプでスチールバージョンが
他のメーカーさんから多数発売されていますね。

ただこのタイプは、スチールで重量があるため、
ストラットタワー上部に装着すると重心が上がってしまうので、

ＦＤ２のフレーム構造ではタワーバーバーの熱害が出ないため、
あえて軽量なアルミシャフトでいくのがセオリーだと思います。

通常のアルミタワーバーはエンジンルームの熱で
熱膨張してしまいフレームを延ばす方向にフレームが動くので
ボディーアライメントの変化でフロントキャンバーが変わってしまいます。

特にアルミ/ステンは熱膨張率が高いので、
弊社ではエンジンルーム内のアルミタワーバーなどでは熱対策をしています。

タワーバーの材質として一番いいのはチタンですが、さすがにコストが高すぎ！
過去にチタンのタワーバー売ってましたね（笑）

ＦＤ２の場合は、熱が入らないのでアルミのままでＯＫなんですね。

それにしても、このタイプで無加工で取り付けできるのは
やはり、うちのしかないようです。

スチールタイプは一部加工ですし、某アルミタワーバーは
無加工で取り付けできますが、フレームに干渉します。

なので、やはりしっかりかなりの台数で、開発/型取りしたかいがありました。

やはり、良い商品を開発すればその結果が出てきますね。





特に海外のコストダウンの細いアルミシャフトのタワーバーもありますが、

さすがにコレでは強度が持たないでしょうね。


こういうの物が氾濫しているので、安い商品を買ったユーザーさんが、

タワーバー入れても、何も変わらんって言い出す始末なんでしょうか？

ボディー補強に意味が無ければ、レースマシンだって、
わざわざ補強はしないでしょ（笑）

あくまで走る／コーナーを攻めるユーザーさん向けのチューニングパーツです。

ファッションパーツとして売られている商品と同じにされると悲しくなりますね。



一枚目画像は、某秘密基地！（笑）

おもしろいもんがたくさんありまっす

• 11/27/12:01
• ☆　　悪 月 過 激 団　　☆　　　　　　　　　　　　　　　　
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『電動オイルクーラーキット！』


お問い合わせが爆増ちゅうです（笑）
多分、今までになかった商品なので、皆さん興味津々ですね。


汎用タイプであります。

なので、いろんな車種に取り付けが可能。




っで


シビックタイプＲ　ＦＤ２に装着したのがコレ↑


見ての通り、バンパー開口に一番デカイ大容量コアがバッチリマウントされいます。


なので油温がガンガン冷えるので、

周回して、全く問題なかったうちのＲＺスペックラジエーターの水温も
純正式の水冷式オイルクーラーのおかげで、

油温が下がった分、更に水温が下がりました！



普通はラジエーター前にオイルクーラーを設置すると
逆に水温が上がると思われがちですが、

元々十分にキャパのあるラジエーターなら
油温が下がるとと更に水温が下がるんですね。

なので、バンバンストレートスピードも速くなります！
（水温が下がることにより吸気温度も変化します）

元々キャパのないラジエーターの場合は、
俗に言う飽和状態が続くだけなので、水温は変わりません。

なので元々容量の少ないラジエーターに、
いくら電動ファンを回しても、冷えないのはそういう理由。



今ネット上でちょっと炎上風味な、大手メーカーさんたちのラジエーター。

ろくにテストもせずに販売していますが、サーキットを走るために高いラジエーターを入れたのに
簡単にオーバーヒートしたり、冬なのに水温が９０℃超えたりしていては、全く話にならんです。

ユーザーさんたちから文句が出るのも分かるような気がします。

確かにラジエーターだけの問題じゃなくて、他の要因で水温が上がるケースも多々あります。
（例えば燃調でも水温は変わってきます）

なのであくまでトータルチューニングが必要。




電動オイルクーラーキットでは。。。

ツインオイルクーラーにするための２基目用としてのご相談が多いですが、
取り付けスペースがあれば、全く問題ありません。

コア/ポンプスペースが確保できて１２Ｖ電源が取れて、
オイルパンに取り出し、戻し口が出来ればＯＫ！

いくらオイルクーラーを増やしても、
エンジンの油圧とは一切関係ないので、エンジンへの悪影響もありません。

現在、弊社ではターボ車両も取り付けちゅうです。



オイルポンプの性能も、サポートしてくれているメーカーさん同様

とにかくゆっくりオイルを回すことによって、
オイルクーラー内の通過時間を多くした分、風に当たる時間が多くなり、良く冷えます。

通常のエレメント部分からのオイルクーラーの場合、
エンジンの油圧を利用しますので、必然的にオイルの流速は早くなり、
コアの通過時間は短くなりコアの冷却性能を存分には発揮できません。

また油圧でのコア通過の場合、２基掛けにしてしまうと圧損ばかり増えてしまい
油圧がかかっているように見えて、実は油量が少なくなってしまい、
エンジンにダメージを与えてしまうケースもあります。

なので、オイルギャラリー（エンジンの油圧ライン）の２基掛けの場合は、
ターボ車などのオイルポンプに余裕のある車両しかできません。

ただし、コレでも油温が上がるようであれば、何かしらのトラブルが出ると思います。

なので、そこで電動オイルポンプの出番なんですね。


また電動オイルポンプで更に容量を上げるのであれば電動ポンプ２基掛けもＯＫです。

いくらでも応用が効きます！



シリンダーヘッドを油圧駆動、可変バルタイやＶＴＥＣでは油圧ラインの
悪影響がないため、エンジンフィーリングにもトラブルがありません。

よく某コーナーでＶＴＥＣが入らなくなる症状が出る車両がありますが、

根本的にラジアルの横Ｇでオイルパンの偏りのエア吸いで油圧が
ドロップすることよってＶＴＥＣに入らなくなる程の油圧低下はほとんどありません。

もしこれが本当なら新車メーカーの設計ミスです（笑）
（新車カタログではサーキット走行の写真載せてますからねぇ～）


でも温度管理をせずに走った場合、油温が上がりすぎて油圧が落ちてしまった状態で、
横Ｇがかかれば、もちろんそれに近い症状が出るかもしれません。
（確かにＧでパンの若干の偏りによる油圧の不安定の発生）

なので、油圧も重要ですが、本当に重要なのは油温なのですね。

通常のナンバー付きサーキットマシンであれば、
油温が正常であれば、ほとんど油圧のトラブルは起きません。


今までの新車には油温の純正センサーは付いていませんでした。

っが、ここ最近の新車では油温センサーが付いているんです。
しかも油温が上がれば、壊れるのを回避するためにフュエルセーフモードに切り替わる。

水温のＣＰＵ高水温補正みないなもんです。

なので自動車メーカーも、当たり前ですがキチンと考えているんですね。



で、

こう書くと。。。



何でもオイルクーラー付けなきゃならないって感じる方もいるかもしれませんが。。。

普通のスポーツ走行レベルでは、まずオイルクーラーは要りません。

ちょっと走るなら、良いオイルを入れればいいだけのこと。


このオイルクーラーは、サーキットアタックしていて油温がどうしても
１２０℃を超えてしまうユーザーのためのサーキットアイテム。

なので、それ以外であれば付ける必要もありません。





じゃな何で１２０℃なのか？

大体市販オイルの油温の限界温度は１２０℃です。
この温度を超えると一気にスポーツオイルでも劣化します。

ベストな油温は、オイルギャラリーで８０～９０℃。
これはレースマシンぐらいにならないと達成は厳しいかも。


でも１２０℃っていう数値は、市販のノーマル車両では簡単に超えます。


一番重要なのは。。。

この温度以上で全開した場合なのです。


油温が上がり油膜切れを起しやすくなっているときに、
全開すれば、やはり何かしらのダメージが出ます。

でも街乗りレベルで１２０℃を超えたとしても、特に壊れることはありません。

そうやってメーカーが設計しているので、油温が普通に上がるんですね。

ぶっちゃけ、油膜があればオイル抜いても
アイドリングぐらいならエンジンは焼きつきません。


バーダルが持っているギネス記録では、
バーダルオイルを入れた車のエンジンオイルを抜いて

バーダルオイルの油膜のみで１０００キロ以上走ったギネス記録があります。

これが出来たのはギネスの通り、バーダルだけの快挙です！


ただ普通に走るのとレッドゾーンまで回して全開するのであれば、全く話は別です（笑）

壊したくない、エンジンのコンディションをキチンと保つための温度管理。


特にＮＡなんかは圧縮が落ちても普通に走れるので、
気が付かないで本当のパワーを知らないまま終わってしまっているエンジンの方がたくさんいます。

これがカラクリなんですね。

一度、油膜切れでシリンダーの圧縮が落ちたら元には戻りません。

なので、距離走っていないのにクランク室の内圧がピストンからの吹き抜け（圧縮抜け）で、
クランク室の内圧が上がり、エンジンとミッションの間のオイルシールから
オイルが漏れ出している車両は要注意なんです。

本来は漏れてはいけないからオイルシールがあるのに、漏れてしまっている状態（笑）


非常にＫ２０などのスポーツエンジンではこの症状が多いですね。

エンジンが壊れないのであれば、わざわざ高い金を掛けて温度対策はしません。

ただ壊れてしまうから対策するんですね。

長持ちさせるか、パワーを持続させるかはオーナーさん次第です（笑）

• 11/24/12:28
• 　　☆　　ＢＭコラム　理論編（うんちく）　　☆　　　　　　
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